圧着端子用のマークチューブ

 盤内配線等で、裸圧着端子と線番印刷済みのマークチューブを組み合わせて
使用されてる方が多いと思います。

使用する電線の種類によっては、
マークチューブが被せる際の作業性に難を感じた方はいらっしゃいませんか？

私も以前から気になっていたのですが、今回改めて調べてみたところ、
UL1015規格の電線を使用する際、問題になると気づきました。

UL1015規格の電線は耐圧600Vの耐熱電線ですので、
JIS規格品ですとHKIV線が相当します。
しかしHKIV線を使用する際には作業性の問題は感じてませんでした。

この差は何かと言いますと、ズバリ電線外径です。

2スケアの電線で比較してみると以下の通り。
　　HKIV    　　外径3.4mm位
　　UL1015　　外径3.6mm位

通常、2スケア用に使われるマークチューブの内径は3.6mmです。
つまりUL1015だと隙間が無い状態なのです。
どおりで作業性が悪いわけですね。

ちなみに1.25スケア線でも比較してみると、
　　HKIV　　　外径3.1mm位
　　UL1015　　外径3.2mm位

1.25スケア用のマークチューブ内径は3.2mmですから、
やはりUL1015だと隙間が無いですね。

隙間が無いと電線上をマークチューブが滑らないので、とても手間がかかります。
対策はマークチューブのサイズアップしかありません。

「内径3.6mmの上は内径4.2mmになってしまうやろ」と、
思われる方もいらっしゃるかと。
内径4.2mmは3.5スケア電線用なので、2スケア線には太すぎかも。
しかし実はその間のサイズというのが存在しているのです。

メーカーは限られますが、内径3.8mmや内径4.0mmという物が有ります。
これらを使用すれば問題解決です。

なお、圧着端子に対してですが、2スケア用の圧着端子は外径約4.2mmです。
ですので留まらずに抜け落ちる心配は少ないかと。

他の選択肢としては扁平型チューブを使うという方法が有ります。
一般的なチューブは断面が　まん丸ですが、
扁平型チューブでは断面が潰れた丸になっています。
その為、チューブサイズに対して小さめの電線や圧着端子を
使用してもホールドされるんですね。

これは製造しているメーカーが限られてしまうので、
単価と入手性の点では劣るかと思いますが、汎用性の点で便利なので、
知っておくと良い製品でしょう。

余談ですが、内部形状を工夫することで、大きめのチューブサイズでも
ホールドされるという製品として「ピタットチューブ」という物があります。
メーカーさんも拡販に力を入れてる様なので、目にする機会も増えてきました。
しかし要注意なのは、この製品、レタツインでは使用不可です。

従って専用のマーカー印刷機が必要となる点に留意が必要です。

2024/1/21  追記
発注してたチューブ2種類が到着。
１つは内径4.0mmの円型チューブで、
もう１つは最大内径4.2mmの楕円形チューブです。
参考までにこの楕円形チューブの型番はRBT-4268です。

これらを、UL1015 AWG#14線に2スケアの端子を圧着した物へ付けてみました。
結果としては内径4.0mmの円型チューブがジャストフィット。
楕円形チューブの方は一応ホールドされるものの、ちょっと緩いという感じ。
常用するなら内径4.0mmのチューブがベターという結論です。

通常、２スケアの端子用としては内径3.6mmのチューブが使用されますが、
私の感覚としては　端子に対してチューブが細すぎでした。
その為、装着時に力が必要で、特に気温が低いと作業性が悪かったのです。
それに比べると内径4.0mmのチューブは作業性が良く、
低気温時でも　さほど問題無いと思われます。
２スケア用としては内径4.0mmのチューブの方が向いてると判断します。

登録メアドを訂正しました

このブログでは、私の詳細プロフィール画面内から、
私に対してメールを送る事が出来る様になっているのですが、
登録しているメールアドレスが古いままでした。

その為、メール送付が機能しない状態になっておりましたが、
先程気づいて修正いたしました。

申し訳ございませんでした。

喫茶フラミンゴ

 これは一部の方向けの内容です。

札幌の南1西20に「喫茶フラミンゴ」というお店が在りました。

もうかなり前に閉店してしまったのですが、
私が長年、常連としてお世話になっていた　とても思い入れのあるお店です。

 

月日の経つのは早いもので、フラミンゴを経営していたＳ荒夫妻が
お二人ともお亡くなりになりました。

大々的に何かを執り行う予定はございませんが、
ご縁のある方のお耳に届けば幸いと、デジタル魚拓のつもりで
ここに記載する事にした次第です。

これをご覧になり、詳細が気になる方は私まで連絡ください。
また、X上でも情報交換を行っております。

LP-168S用電源ユニットの製作 その５

 さてそろそろ詰めの段階に入ることにします。

前回の時点では省略していた各部のビスを追加。
するとこんな感じに。

ビス追加

そして、前段階では未定だったACコードのブッシュを確定させることに。

一番最初の時点ではACコードを挟んで留めるだけのクランプを使用する予定でしたが、
途中からパネルを貫通するタイプのコードブッシュへ変更したという流れでした。

貫通型のコードブッシュは　かなりの種類が存在します。
大きく２種類に分けると、
　１．ブッシュがコードを固定するタイプ
　２．コードはスルーのタイプ
になります。

前者はACコードの引っ張りや捻じれ等の外力をコードブッシュが受け止めます。
一例としてはサトーパーツのBU-3270シリーズです。
見た目はカッコいいのですが、取付がちょっと面倒な点が難点かと。

後者は貫通穴のエッジからACコードを保護するだけです。
ACコードの固定は別な方法が必要となりますが、
ブッシュ部分についてのみ見るなら扱いは楽です。
一例としてはサトーパーツのBU-687シリーズが在ります。
他には自在ブッシュもこれに含まれますね。

今回の電源ユニットでは後者のブッシュを使うつもりでいたので、
選定を後回しにしておりました。
選択肢が豊富で、どうにでもなると考えていたからなのです。
しかし、実はこれが失敗で、ちょっと厄介だったのです。

使用するACコードは秋月電子のSH-015です。
0.75スケアのVFF線なので、至って平凡な代物です。
断面は扁平で、長手方向は約5.5mmというサイズです。

ですので、φ5.5～φ6くらいの開口穴が有ればいいわけですが、
そのサイズを基に手持ちのブッシュを見てみると、
ゴムブッシュのBU-687-Bか、プラスチックブッシュのBU-4796-Aしかありません。

ではゴムブッシュにしようかと思いきや、BU-687-Bの対応板厚はt1.0以下！！
今回の設計はt2.0ですから使えません。

ゴムブッシュがダメとなると、あとはプラスチックブッシュしかないわけですが、
BU-4796-Aの対応板厚はt1.5以下！！！
２種類ともダメじゃないですか。　orz

新たなブッシュを捜索するのも手ですが、
これ以上在庫の品種を増やすのは　ちょっと抵抗を感じるので、
板金の板厚を変更する事にします。

ゴムブッシュを使用するにはt１.０まで薄くする必要がありますが、
t2.0からt1.0への変更は　かなりの強度ダウンです。
meviyでは鉄もアルミもステンも揃っていますが、
スピーカーの振動を受ける事も考慮すると　ここまで薄くしたくありません。
ということでゴムブッシュの選択は除外します。

するとプラスチックブッシュ一択ということになりまして、
t1.5の素材まで選べることになりました。
この場合ですと、t1.5のアルミかステンと、t1.2の鉄が選択肢になります。

さすがにアルミは強度に不安を感じるので無しとすると、
t1.5のステンかt1.2の鉄の2択。
ステンは塗装やメッキが出来ないので無垢。
鉄ならどちらも可能です。
これは案外悩みどころでして、ちょっと決めかねてしまいました。
とりあえず、2種類の板金を設計しておき、後で最終決定することにします。
（ちなみに価格的には大差ありません。）

板厚がt2.0を切ったことで、皿もみ加工が不可となりましたが、
数段階前で皿もみ加工を無くしたので全く問題ありません。
皿もみが使えない代わりにバーリング加工が使えるようになりましたので、
タップ穴には全て、バーリング加工を追加することにします。

ということで、現段階では以下のような感じに。

LP-168S用電源ユニットの製作 その４

 前回の段階で、奥行き方向を最適化することが出来ました。
しかし横方向は　まだ無駄なスペースが有るように感じます。

形状をぼーっと眺めていると・・・・・・・
あ！曲げ形状を変えればいいんじゃね？！

まず、前回の形状がこれ。

これの左右の立ち上がりの曲げ方を変えたのです。

大して差が無いように見受けられるかもしれませんが、
曲げ板金を平板に展開した際の外形サイズが小さくなるのです。
つまりmeviyの単価が少し下がるという話。

デメリットとしては、LP-168Sが載るフランジ部が、
旧形状だと内側に切断面が来ていたのに対し、
新形状だと外側に来てしまう点。

meviyでは最低限の糸面取りが行われているので、
切断面に触れても危険はないはずですが、
見た目の観点から一般市販品では避けたい感じ。
しかし今回は自分用なので　この点も問題ありません。

底面の寸法が変わったので背面部の寸法も変わります。
今まで通り基板をセンター配置するとヒューズホルダーに接近してしまうので、
基板をオフセット配置しました。

ということで、現時点では以下のような感じになりました。

トランスの取付固定穴の設計

 LP-168S用電源ユニットの図面を掲載してますが、
トランスを留める穴がオフセットしてる点にお気づきでしょうか？

 

トランスの開口は長穴になっており、センター位置が図面指示されています。
具体的な形状は下記の通り。

 

 

短径が4.2というから、M4ビスの使用を想定していると思われます。
では実際にこのトランスをM4ビスにて留めるとどうなるか？ですが、
これには複数のケースが存在します。
その１例としてフランジナットでトランスを留めるケースを考えてみます。

長穴のセンター位置にフランジナットを配置する様、設計してみると・・・

フランジナットを配置

 

普通にナットが配置出来てる様に見えますね。
では横から見てみると・・・・

 

 

ナットのフランジがトランス側壁に接触してますね。

先の寸法図にて、長穴のセンターとトランス側壁まで5mm。
フランジナットのフランジ径がφ10なので、寸法上は接触することになります。

アソビが無いのは気持ち悪いものの、
これでも収まるなら許容してしまう方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実はそううまくは　いかないのです。
下図のご覧ください。

 

注目は赤矢印の部位です。
ここには曲げＲが存在しているのです。
しかしこの曲げRはトランスの外形図に存在していません。
なのでフランジナットが曲げRで浮いてしまうことになります。

フランジナットのみならず、外径10mmのワッシャーを併用したビス留めでも
同様の状態になります。

これを回避する一番簡単な方法としては、
取り付け穴を0.5mmほどオフセットさせることです。
その結果がLP-168S電源ユニットの板金ということです。

余談ですが、M4用のボックスドライバーは先端外径がφ10以上です。
その為、長穴センターにナットが配置されるとボックスドライバーが
トランス壁に干渉する可能性が出てきます。
0.5mmのオフセットは　それを回避する効果も有ります。

LP-168S用電源ユニットの製作 その３

 前回の状態でも実用にはなりそうですが、どうにも隙間が多い感じは否めません。
上から見た図を再掲します。

 

トランスの後方に基板が収まりそうな領域が有るように見えます。
しかし実は、ここに基板を入れるとトランスの端子との距離が近すぎ、
電線の引き回しに問題が出てしまうのです。

板金を後方に延長すれば隙間を作ることが出来ますが、
むしろ板金を小さくしたいのが希望なわけで・・・・

そこでふと思いついたのが、基板を横向きで収めたら？
結構背が高い基板なので横向きにするとなると
コーキング材でしっかり固める必要が有りそう。
それでも検討する価値はありそうということで、試しに配置してみると・・・・
放熱板の幅が足りない！！
ならば一気に広げることにしてみましょう。

するとACコードが通らなくなるので、
コードクランプではなくコードブッシュでコードを留める事にしましょう。
現時点では使用するコードブッシュは未定です。

ヒューズホルダーも一般的なプレート固定型が使えるので、
マル信無線のMF-525Mに変更します。

以上のような変更を反映させた結果が以下です。

 

トランスの端子と基板上の部品とのクリアランスが気になりますが、
実はこの場合は大丈夫なのです。
次の図をご覧ください。

 

側面視断面

 

 

 

 

 

上側のトランス端子が電解コンに近そうにも見えますが、
こちらは２次側で低圧なので、0.3スケア程度の線で済むので結線に問題ありません。
問題は下側の端子で、こちらは１次側、つまりAC100Vが入りますので、
ACコードの　やや太めの電線が繋がることになります。
しかし断面図で解るように電解コンの下方に十分に隙間が有るので、
引き回しに問題は無さそうです。

全体視はこんな感じ。

 

前回の板金の差として、底面の皿もみが無くなった点が有ります。

以下は基板を板金ケースへ取付る場合の話です。
一般的に基板の固定穴はφ3.2になってるケースが多いのです。
今回使用している秋月電子のユニバーサル基板もご多分に漏れず。
φ3.2の穴にM3ビスって、0.1mmしかアソビが有りません。

六角スペーサーで基板固定する場合、スペーサーと基板の穴の芯だしを
なるべく合わせたいわけですね。
そこで皿ビスを利用すると皿もみのおかげで芯が合うというメリットが。
更に底方向への飛び出しも無くなるので皿もみを使用したわけです。

では同様に放熱板の裏側も皿もみ加工を・・・・
と言いたいところですが、ここでちょっと問題が！
上側のビス穴２個が、板金端に近い為、皿もみ加工に問題が出るのです。
これはmeviyの制限です。

ではどうするか？ですが、皿もみは諦め、普通のビスを使用する事にします。
芯だしの問題をどうするかですが、板金側のビス穴をφ3.0にするという裏技が！

ビスはマイナス公差で製造されているので、
φ3.0の穴にM3のビスはギリ通るんです。
JISの規格上はM3ビス用の最小穴はφ3.2ということになっていますので、
φ3.0の穴を使用するというのは裏技っぽい話になります。

それともう1つの板金の差として、
左右の曲げ立ち上がり部の開口が無くなりました。
この開口には2つの目的が有りました。

１つ目はACコードを通す予定が有った事。
しかしコードクランプも背面側に移動していった辺りから、
この開口にACコードを通すことは無くなりました。 

もう1つは平滑基板のビス留めの為です。
このページ一番上の図を見て頂くと、基板の左下の留めビスが
板金の陰になっていることがお判りいただけるかと。
開口側からドライバーを当たる方がネジ締めが容易になります。
しかしながら基板が背面に移動したことで、これも不要になりました。

以上の経緯でバッサリと開口を無くしたわけです。

開口削除によるデメリットは板金の重量増くらいです。
メリットとしてはmeviyの単価が若干安くなります。
加工が少なくなるわけですので。